这是我再度踏足维也纳。这座城市总是毫不吝啬地把自己的风采展现给所有的慕名而来的访客。唯一让人担忧的是游客常常苦于无法在自己有限的记忆中拨拉出足够的空间来容纳扑入眼帘的缀叠着古典风格的精致景色和带着旧日风云印记的久远往事。
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图1即玛丽亚-特蕾莎（Maria Theresa），那位被尊崇为“欧洲皇朝的祖母”的塑像。她籍着精明的联姻，把哈布斯堡皇朝的血脉撒遍于各个欧洲皇室，并且励精图治，在18世纪群强环伺的生存环境中，维护了奥地利地位和尊严。至少，她送出“和亲”的女儿没有落下王昭君那种“独留青冢向黄昏”寂寞身后事境地。
把老皇宫-霍夫堡（Hufburg，图3）中间的阳台因希特勒当年在那里发表过宣布德国和奥地利合并的演讲，二战结束后没有任何一个政治家愿意再度站上那里沾上纳粹的耻辱。只有在独裁专制被唾弃和鄙视，才有文明社会的重生机会。
走在街上，能看到希腊神话中的传奇被精美雕塑生动地再现（图4-6），而赫克勒斯和普罗米修斯都是永远的主角。图7是纪念17世纪末夺去2/3奥地利人口的鼠疫，不远的将来，我们肯定也会看到纪念在现在新冠疫情带出的社会灾难，勇气和抗争。
经过一个小街，赫然可见星巴克的招牌（图9），有点奇怪，这种美式大杯咖啡在欧洲那种坐在小桌边小杯慢悠悠地品浓咖啡的情调中能有市场吗？
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美泉宫，哈布斯堡王朝的传世印记，西西公主永不凋谢的花环，维也纳夺目的名片。尤其是宫里不能照相，每当人们走出大门以后总会留下一片遗憾在身后。我是第二次来才登上宫后花园的小丘，然而依然没时间去那座像唐代的凌烟阁一样的凯旋门里细看。不过后花园大道两旁神态自诺地站在石柱上的那群希腊诸神和英雄雕像就足以让人流连半天。要是读过希腊神话，你可以看到拿着金苹果的帕里斯，提着美杜莎脑袋的珀尔修斯，夹着金羊毛的伊阿宋，因被掳而导致一场史诗级战争的海伦。想起一件往事：多年前有一同事，希腊裔的美国人，名字也叫海伦。我开玩笑说你的名字就是战争，她楞了一下笑了。毕竟是一种恭维，当然她没有那种倾城之貌，要不男同事都别干活了。
图19是路过的维也纳音乐厅，在这个维也纳这个音乐圣地里，莫扎特，贝多芬，斯特劳斯，海顿那些熠熠生辉的大师就是音乐界的灯塔。有机会在音乐大厅里演出无疑是一种荣耀与梦想，但并不是站上那个舞台用钱和虚张声势就能如愿的，有些人留在身后也许更多的是被耻笑的忘乎所以的蠢行。想起希腊德尔斐的阿波罗神庙警世箴言之一就是“认识自己”。
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离开维也纳，溯多瑙河而上，雨中的青山如黛，葡萄园隐于薄雾中，如童话般的城堡耸立于峭岩之缘，奥地利的小村子像漂浮云天之外的桃源居舍。
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沿多瑙河西行，进入梅尔克-伊布斯(Melk-Ybbs)地区。这里连同瓦豪河谷被列入世界文化遗产。位于河边高地的梅尔克修道院（图25-28）以其拥有大量中世纪藏书和内部装饰的巴洛克奢华风格扬名，修道院里18世纪完成的内部装潢之精美华丽让人有瞠目结舌的感觉，与传统修道院那种简朴苦修的概念相去甚远。楼道里的装饰（图26-27）已经堪称佳品，可想里面之奢华。里面不准照相，如果展示出来，恐怕人皆有同感。里面一大理石厅的天花板，创作者居然能在平面中画出神妙的立体视觉效果，我看半天都没法辨认出那是出自一个平面。我曾经有幸欣赏过达·芬奇的相似画作，借一古诗言感：此画只应天上有，人间能得几回见。有意思的是，在院子前面的路边摆一现代艺术品（图29），没有标名作者。那是一半球状器皿，极平的水面溢出有动感的水帘，这或许隐喻寻求公平之义。这和那位越战纪念碑的设计师的某一近作甚为相似，也许它们就是出于同一作者之手吧。
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从伊布斯继续西行，河谷两旁缓缓地展现出各有风采的田园风光，小村墙上的记录（图32）告诉人们，温柔多姿的多瑙河在过去的岁月里曾有多少次高潮洋溢地冲到河岸窗沿下试图拥抱她的子民们。其中以1501年8月15日那次近于越窗而过的高潮为最。真够可以的，这里的人们从16世纪就有如此详细的水文记录。而这座立于河滨五百年的小屋也结实得够可以的。
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到达巴伐利亚的帕绍（Passau）小镇。来自其他支流清浊不一的河水汇进多瑙河（图3），给帕绍添了一道景观。环游小镇，一种让人身心舒展的韵味尽在不言之中。在有着优美天顶画的小教堂里坐，有洗涤身心之爽。在幽巷，在大街，各自可寻风月。河边野树碧草夕阳，勾勒出不可言喻只可意会的田园牧歌之景。人说小城故事多，其实是苦于无法在喧嚣的尘世中寻觅那种平静，惬意，清丽，婉约的意境。多瑙河边的帕绍也许会让那种飘渺的感觉变得真实可触。
顺带说说，图40，小镇循德国古风，建筑刷不同的颜色以告知那里是做哪一行业的。如果我没记错，灰色是铁匠铺，橙色是面包铺。不过恐怕今天的人们并不在意那房子的颜色了。
